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velocraft流組立て基本編 vol.15

15回目はハンドル周辺のパーツ選び

無数にあるハンドルやステムですが、普通のWレバーを使用したランドナーバーに絞って紹介致します


ランドナーバーはニットウ製のみオススメしています

ハンドルや種類だけでなく、ハンドル幅サイズも多種存在します
しかし、velocraftでオススメしているハンドルバーの種類は非常に限定的だと思います

1・B135 420mm幅
一番ポピュラーなランドナーバーだと思います
サイズは420mmの他に390mmと450mmがありますが、特殊な場合を除き(身長2m前後orオーストリッチF106をランドナーバーで使用時のみ450mm)420mmをお勧めしています
身長が低めの方ですと、ついつい390mmを選んでしまいがちですが、ツーリング車のアイデンティティーでもあるフロントバッグが装着出来なくなってしまう為、選ぶことはありません
ブレーキレバーで一般的なフーデッドレバーの場合にはこれを選択します

2・B136 400mm
身長が160cm程度の方にはB136がおすすめ
ハの字に広がるランドナーバーの中で最も垂直に近い広がりでエンド部とブレーキレバー部の幅の違いが少なく、幅が400mでもB135の420mmとほぼ変わらない幅を持っています
レバー部の幅が同じでもエンド部の幅が狭いので、小さ目のフレームサイズでも違和感無く、装着することが出来ます

3・B132 410mm
リーチが長く、ギドネットレバーとの相性が良い
他のランドナーバーと比べて、20mm位リーチが長いので、ギドネットレバーとの相性も良く使いやすい形状
コチラも幅390mmもラインナップされていますが、フロントバッグが装備しにくくなるので、ご提案することはありません
またリーチが長いので身長が大きい方でも、無理にトップチューブやステムを長くする必要が無くなるので、バランスが取れたシルエットが演出出来ます

今回はB135 420mmを使用します


ステムは上写真の3種類から選択します


1・ニットウ NTC-150
最もポピュラーなタイプで、どんなツーリング車にも対応しやすいと思います
グランボアから発売されているFバッグサポーターも取り付け出来ますので、機能としても申し分ありません
コスト最優先の場合に最適です

2・ニットウ NPステム
パールからマイナーチェンジしたNPステムは、NTCよりも高級品にしたい方に最適
サイズもNTCはΦ25.4mmのみですが、NPステムはΦ26mmもラインナップされていますので、ロード用バーとの組み合わせもしやすくなっています
グランボアとニットウからFバッグサポーターもラインナップされています

3・グランボア クロモリステム
クラシックな雰囲気を求める方や乗り心地を柔らかくしたい方にオススメ
ニットウのアルミ製と違いクロモリ製にメッキ処理ですので輝きが違いますから、よりクラシックさや高級感を出したい時にオススメです
このステムはアルミ製ステムと比べてタワミが大きいので、よく言えば乗り心地が柔らかい、悪く言えばブレーキング時に前にツンノメルという差があります
その形状からFバッグサポーターの高さ調整がしやすいので、大きめサイズのフレームに特に相性良く使用出来ます

今回はニットウNTC-150 80mmを使用します


フーデッドレバーはダイアコンペのDC204Qを使用します
その他高級版のGC202Qもありますが、「普通」のランドナーに似合うフーデッドブレーキレバーはこの2種類しかありません

カラーは基本204がブラックorブラウン、202がブラウンorホワイトとなります
(場合により、他カラーを選択出来る場合もあります)

これで、ハンドル・ステム・ブレーキレバーが決まりました
そのセッティングはどうしましょう

ハンドル下端の延長線上にブレーキレバー先端

ハンドル下端の延長線上からブレーキレバー先端が上2cm

ハンドル下端の延長線上からブレーキレバー先端が上4cm

セッティングで重要なのが、ブレーキレバーの取付け位置でしょう
上写真で解りやすく3種のセッティングをしました
どれが正解でどれが不正解という訳ではありませんが、大事なのはフードの上から手をかぶせた時のブレーキレバーの握りやすさとハンドルバー下を握った時のブレーキレバーの握りやすさのバランスでしょう

ブレーキレバーが下に付いているとハンドルバー下を握った時にはブレーキが掛けやすくなりますが、フードの上に手を置いた時には手首が後に返ってしまい、握りやすいとは言えません
積極的に下ハンを握る方に向いているセッティングです
よくハンドルの高さとサドルの高さが同じか若干ハンドルの方が高い極端にハンドルバーが高い方がいますが、これはハンドル下を積極的に握る方のセッティングで、ブレーキレバーが下方に付いていることが多いですよね

逆に上に付けると、フードの上に手を置きやすくなりますが、下ハンドルは握らないというセッティングですね
カンチブレーキやセンタープルの様に近年のサイドプルやディスクブレーキと違い制動力が弱めのブレーキの場合は下り坂は厳しくなります
フード上からのブレーキングではスピードコントロール程度は可能ですが、パニックブレーキはほぼ不可能だと思います(握力によりますが)

過去に自転車専門誌(どの雑誌だったか忘れました(汗))に寄稿したことがありますがスポーツバイクの場合ブレーキに求められる性能はスピードコントロールとよく言われています
しかしパニックブレーキも非常に重要です
いくらコントロール性が良くても絶対的な制動力が無ければイザという時に止まりきれませんからね
ブレーキを製造しているメーカーさんの話しでもコントロール性と制動力は相反する箇所があり、そのバランスは各個人で感覚が違い、万人に受け入れられる性能バランスを出すのが設計で最も難しいと仰っていました
正にその通りだと思います

その為、レバーを4cmも上げる様なセッティングをした自転車は峠に行く様なことがない、平地用のセッティングとなり、ツーリングバイクとしては使えないセッティングと言えると思います
但し、近年のロードバイクは制動力が極端に上がっていますので、フード上からのブレーキングのみで、強力な制動力を持っています
強力なパニックブレーキ性能を保持しながらスピードコントロール性も考慮しているという印象で、パニックブレーキ側に重きを置いていると感じています
レバーを上げるセッティングは強力なブレーキングパワーがあるブレーキシステムのみとしてください

っということで、基本的にvelocraftでは上写真真ん中のハンドルバー下端の延長線上からプラス2cm位で組み付けています(オーナーの指示があればソチラを優先します)


ステムにはコレ以上コラム内に埋め込まなくてはならないラインが書いてありますので、ラインぎりぎりのところでフレームに固定します
つまり、一番ハンドル位置が高い箇所ということです
これはブレーキワイヤーの長さを決める為に、そうしているだけなので、ステムが一番高い位置で乗るという訳ではありません


ハンドルバーの角度は、先ほどのブレーキレバー取付と同じで、前上げにし過ぎるとハンドルバー下が持ち難くなりますので、ハンドルバー底面が地面に対して平行~前上げ5°程度としています

次はブレーキのセッティングです
続きます・・・

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